自古以來，美食節都是人類歷史上人為活動的一大盛事，只要是有人的地方，只要是有食物的國家，都舉辦過美食節，那怕沒有這個名頭，也有這個形式，像是逢年盛事，大抵都會是以節慶的形式，匯集某一地域或者某些區域的美食進行展銷，以此拉動地方經濟的發展，或是宣揚人俗文化，美食在這一活動中的推進作用不由分說。
美食節是很多地方文化生活中的一部分，他的存在形式也是十分的多種多樣，美食節可以獨立存在，整個會場只進行僅有美食的展銷活動，同時也可以連同其他活動相結合一起舉辦，如德國十月的啤酒節，這場譽為全球最大的節慶活動之一的盛事，每年都會吸引了超過700萬名的觀光客，足足喝掉600萬公升以上的啤酒！
大家印象中一板一眼的德國人，其實也具有如此熱情好客的一面。連續16天的啤酒節，每。年在特里薩廣場上架起可容納數萬個座位的大帳棚，提供游客啤酒、德國美食，帳棚外則豎立著摩天輪之類的游樂設施，會場中不時穿插身著中古世紀服裝的游行與民俗活動，讓美食和啤酒交匯其中，踫撞出味蕾的火花。
亦或者是逛花街或是猜燈謎，大凡廟會慶典，絕對少不了美食的影子，兩者一同舉辦，不僅烘托氣氛，也更加豐富多彩，因為美食節開展過程中，匯聚的都是比較有特點的食品。且數量較多，所以會引起很多人的興趣而前往參加。
根據舉辦形式的不同，美食節的名稱也有很多，如小吃節，小吃會，美食展銷會，廟會，特色小吃節，小吃巡展，廚藝展。等等。美食節舉辦期間也可能會開展一些相關的活動。如演繹，游行，評比，展示等等。
世界各地都有類似的美食節舉辦。由于中華美食制作工藝。地區飲食差別。中國人的飲食習慣等，華人的美食節舉辦更頻繁，規模也更大。人氣也更旺。
美食節是一個人們集中消費的集會，成功舉辦的美食節對活躍地方經濟，提升城市形象有著一定得作用，于眼前的這一場巴黎美食節，便是每逢三年才舉辦一次的大型盛宴。
在匯聚著世界頂尖時尚元素的巴黎，人潮涌動下所催生的頂尖餐廳更是無可替代，但凡能夠參展這一次美食節的，都是家喻戶曉的人氣餐廳，其中不少還是奪得了米其林星的王牌餐廳，能夠來這兒走上一趟，便也已經能夠令人覺得此生無憾。
滿街的霓虹燈光掩蓋不住熱情高漲的爐台灶火，不曾想那以優雅著稱的法國人，做起菜來也是這般狂野，一名端著中華鍋的廚師左手奮力一揮，鍋底卡在爐灶上與鐵架發生劇烈的摩擦，剎那間一道兩米之高的紅火光直沖雲霄，惹得周圍的人一陣叫好喝彩。
將料理舞的如同藝術般，怕是西餐慣用的平底鍋永遠也做不來的事情，司空瑤再一次感嘆中華料理的神奇，一把菜刀一口鍋，煎煮燴炒炸無一不成，實在是令人感慨于中華五千年以來老一輩先人的智慧。
能夠在法國駐腳的中華餐廳，必定有其過人之處，每個國家都有自己喜好的口味，要讓人接受其他國家的美食風味，並不是一件簡單的事情，但凡去了國外的中華料理，大抵都需要加以調整，或是口味調整，亦或者油溫降解，皆是失去了原本傳神的味道。
所以不管那麼廚師舞的多麼賣力也好，就算那火光燒穿了天塌下來，司空瑤也只會往邊上一躲，絕不會萌生出想要去品嘗的念頭，于此司空瑤倒也對之提不起興趣來，畢竟想要吃地道的中華料理，等這一趟旅行結束之後回到中國，有的是機會可以享受，與其去嘗那不地道的中華料理，倒不如去見識見識正宗的法國菜。
法國菜或許是不能用味美或營養豐富來形容的，而只能用情調來將之形容，除了在對菜的配料、火候的講究、菜肴的搭配、選料的新鮮程度以及不同地區所演變出的多元化菜肴與烹調方法，法餐可以說其在細膩、合理性和藝術性都在其它西餐之上。
法國人還特別追求進餐時的情調，比如精美的餐具、幽幽的燭光、典雅的環境等等。大一點的餐廳大都布置得富麗堂皇。有的店里還存有16世紀的路易十四時期的豪華家具，精致的銀餐具、水晶杯子等昂貴、華麗的餐具。還有的餐館把藝術收藏品作為店里的主打。牆上的名畫是真正的珍品。絕不是牽強的裝點門面的一般藝術掛畫。也有的餐館還將自己的收藏愛好放到店里與客人共享收藏樂趣，如果飯店的歷史很短，他們也能想辦法擺滿各式鮮花。與品嘗美味是絕好的情景交融。
法國菜具有選料廣泛、用料新鮮、裝盤美觀、品種繁多的特點。菜肴一般較生，還有吃生菜的習慣。在調味上，用酒較重，並講究什麼原料用什麼酒。他們的口味肥濃、鮮女敕而忌辣。豬肉、牛肉、羊肉、雞、魚、蝦、雞蛋和各種燒鹵腸子、素菜、水果是他們喜愛的食品，尤其愛吃菠蘿，所以司空瑤倒也還，有一處檔口的菠蘿殼堆疊如山高，細細一看，便知道那是東南亞風情的菠蘿飯，將一個菠蘿里頭的肉掏出來，取果殼做皿，將菠蘿果肉連同食材一起炒飯後蓋如，酸甜可口，味道誘人，而且先前掏出來的菠蘿肉還能當做水果點心，實在令人著迷，光是看著那如同如山般還要高的棄殼，便該知道法國人多麼喜歡這道菠蘿飯。
在司空瑤眼里看來，法國人對于菠蘿飯的喜愛，大抵不亞于英國人對于炸魚薯條的熱衷吧。
但她到底還是提不起興趣來，倒也不是說這些料理算不得美食，只是能夠令她滿意的法國菜還沒登場。
西菜中最具代表性的是名聞遐邇的法國菜和意大利菜，兩者之所以出名，在于意大利菜善用香草，而法國菜則精于酒料，突出了菜式具備的各自風味和增添了它們的色、香、味感，受到了人們的普遍喜好。
所以，要想找到出一個受歡迎且有特色的法國菜，西餐廚師必須要懂得如何選用不同種類的洋酒及香草于烹飪中，所以尋著酒香味去找，便一定能夠尋得正宗的法國菜。
洋酒與菜式的搭配有一定的規律，這些規律是人們長期飲食生活實踐經驗的總結，它遵循一個簡單的道理︰酒與菜肴的搭配要風味對等、對稱、和諧，並為包含者所能接受和歡迎。
具體來說，色香味淡雅的酒品應與色調冷、香氣雅、口味純的菜肴相結合；香味濃郁的酒應與色調熱、香氣馥、口味雜的菜肴相結合。一般來說，白酒常被采用調制海鮮類或白肉烊菜式，紅酒則是烹調牛肉、紅肉類、野味類菜肴傳統搭配。咸食選用干、酸形酒類，甜食選用甜形酒類，辣食選用強香型酒類。在菜肴制式難以確定時，則選用中性酒類。
作為開胃菜的第一道，酸形酒搭配的料理固然是首選，于此白葡萄便是不二之選，搭配一些清淡或者爽口的料理，一定是絕佳的享受，如此想著，好像是感受到了司空瑤的冥思一樣，璀璨的燈光下，忽然又燃起一縷青幽色暗火。
司空瑤睜開眼楮一開，那闖入鼻息中的美味，便是它了，酥皮洋蔥湯。
酥皮洋蔥湯，是一道典型的西餐里的開胃湯，而且中餐里是絕不會把洋蔥用來做湯的，但是加了西式的調料後，濃稠的洋蔥就會變得鮮香襲人。
中華料理里頭，洋蔥大多是不受人待見的，但是洋蔥卻是西餐中最普通的蔬菜，之所說普通，只是因為常見,所以普通，而絕對不是它本身不被器重。
提起西餐,就不得不提到洋蔥，西方國家把洋蔥譽為「根中的玫瑰」，而一些夏短冬長，日照不足的國家，新鮮的時令蔬菜和水果很少，也很難儲存，特別是在漫長的冬季，土豆、胡蘿卜、洋蔥、圓白菜更是被稱為餐桌上的「四大天王」，陪伴著千家萬戶熬過嚴寒。
一旦洋蔥在廚房里消失,西方人的飲食將不再是一種樂趣。無論主菜、配菜、開胃菜,還是主食、甜點和湯,我們總是能很容易地找到洋蔥的影子，五千年前，古埃及人將洋蔥當做供奉神明的聖品，建築金字塔也以洋蔥作為補充體力的極品。黃洋蔥沒有紫洋蔥那麼辣，吃起來要更稍甜一些，肉頭也要厚一些黃洋蔥更適合做涼拌菜，吃起來不辣且有甜味。
或許燒烤的時候來一些洋蔥提味，亦或者炒菜的同時倒一些進去增色，在中華料理里頭或許偶爾還能見到洋蔥的影子，但如果說是做成湯的話，怕是令人聞風喪膽避而遠之。
但如果是稍微懂吃的人，才能夠知道那酥皮洋蔥湯到底是怎麼一回事，如今身為三級美食家的司空瑤，更是不會放過這個大好機會！(未完待續……)